ファッションというコミュニケーションツール

　ヒトはおそらく、自然環境の変化に対応するために衣服を身につけるようになりました。やがて、社会形成がなされると役割分担から社会的身分というものが生まれ、着用する衣服にも役割が生まれた。立場や身分を相手に伝えるコミュニケーション・ツールとして服が利用されたわけです。

　６０３年、聖徳太子に制定されたとされる冠位十二階。役人の位を１２に分け、それぞれの色も定めた制度です。冠の色を見れば、どんな立場の人でどんな役職の人か分かったので仕事もスムーズだったことでしょう。

　制服など付加価値のある衣服は、他者に心理的効果を与えることができます。たとえば、医師の白衣や警察官の制服に対し、「この服を着ている人物は信頼に値する」という先入観を人は持ちます。これら、人に対していい印象を与える事例について、心理学では「威光効果」と言います。

　堺雅人さんが主演した映画「クヒオ大佐」という作品があります。これは実在の結婚詐欺師がモデル。「自分はアメリカ人のパイロットでクヒオ大佐」だと名乗り、数人の女性から約１億円をだましとったのです。クヒオ大佐と名乗った男は髪を金髪に染め、軍服のレプリカを着ていたそうです。この事件でも「金髪」「軍服」の威光効果のほどが伺えます。

　人は自分が思っている以上に視界からの情報に左右されやすいのです。そして、視界から入ってくる情報が心地いいものであるほど、その情報源にいい印象を持ちます。「高級な外車に乗っている」「美しい姿勢である」「字がきれいである」などなど……。人対人の場合、「後光効果」のある衣服を活用することで人間関係の構築がよりスムーズになるはずです。

ドレスコミュニケーション 〜服は口ほどにものを言う〜

　「人は見かけが９割」という本が以前、話題になりました。「社会を支配しているのはノンバーバル・コミュニケーションである」とし、心理学や社会学など多彩な角度からノンバーバル・コミュニケーションについて語られています。

　「ノンバーバル・コミュニケーション」（non—verbal communication）とは、言語以外の手段で行われるコミュニケーションのこと。非言語コミュニケーションとも言います。おもに心理学で使われる言葉です。

　コミュニケーションの手段として人は言葉以外にも表情、言葉の抑揚、身振り・手振り、姿勢から服装なども用いています。これら非言語コミュニケーション・ツールは、人間関係において言葉以上に多くの役割を担っているとも言われています。たとえば「目は口ほどに物を言い」ということわざにもあるように。ノンバーバル・コミュニケーションはチャールズ・ダーウィンも研究していたそうです。

　ノンバーバル・コミュニケーションを利用して成功した著名人のエピソードは、たくさんあります。たとえば、アメリカ16代大統領のエイブラハム・リンカーンもそのひとり。彼は雄弁家で演説は上手だったそうですが、小柄で貧弱だったため、見ためがいまひとつでした。あるとき、リンカーンはひとりの有権者女性から次のようなアドバイスをもらったそうです。

　「あなたのポスターに口ひげを書いてみたら、大統領にふさわしい風格が出ましたよ！」。

このアドバイスによって、リンカーンはひげを伸ばすことにしたとか。

　アメリカの心理学者レオナード・ビックマンの有名な実験があります。電話ボックスにコインのお金を置いておきます。電話ボックスに入った人に「ここにコインが置いてありませんでしたか？」と、ある人物にたずねさせます。コインの有無を訪ねる人物の身なりは２パターン。Ａはきちんとしたスーツの紳士。Ｂはヨレヨレで清潔感のない服装の男性。実験の結果、Ａの人物に対しては８割の人が丁寧に対応してコインがあったことを教えてくれたとか。対してＢの人物に対しては７割の人が怪しんで、コインの有無についても教えてくれなかったそうです。つまり、同じ言葉を発していても、見ための違いで人はまったく異なる情報を受け取ってしまうわけです。さて、今度、大切なミーティングがあるとき、あなたはどんなコーディネートで行きますか？

服によって形成される社会的人格

服を表す言葉はいろいろあります。

・「身につけるもの」では衣服、制服、私服、平服、洋服、和服。

・「体や心に受けいれる」では服用、服膺、頓服、内服、着服。

・「つき従う」では服従、畏服、敬服、感服、克服、征服。

・「つとめにつく」では服務、服喪、服役。

藤堂明保氏の「漢字語学辞典」によると、「服」は「舟＋反」。舟べりは浸水しないよう板が隙間無く打ち付けられています。そして「反」とは「人＋又（手の形を表す）」の変形。

「服」は、人を手で引き寄せ、そばにぴったりとくっつけた形。そこから転じて、人のそばにつく＝服従の意味ももつようになったようです。

　ナポレオンの有名な名言のひとつは、

　「人はまとった制服のしもべとなる」。

人は着ているものどおりの人間になるという意味。実際、ナポレオンは自分が目をかけた部下には少し上の階級の制服を与えて人材教育をしたそうです。古来より、服には人を動かす効果があるという考えかたが存在していたわけですね。

　心理学で有名な「マズローの法則」または「マズローの欲求５段階説」。

人間の欲求は５つの段階からなり、生きるうえで重要な要素からピラミッド状の階層をなしているというもの。最下層には「生理的欲求」があり、食欲・睡眠欲・性欲などがあげられます。

ひとつ上の階層は「安全の欲求」で住居・衣服・貯金など。次が「社会的欲求」で友情・協同・人間関係。さらに上が「自我の欲求」で他人からの尊敬・評価・昇進。最上層が「自己実現の欲求」で潜在的能力を最大限に発揮して思うがままに動かす。

　低下層の欲求が満たされたとき、人はさらに上の階層の欲求が満たされることを望む……という人間心理を説明した理論です。

　このマズローの法則を人間と衣服の歴史に置き換えてみてはどうでしょう。人間にとって本能的な欲求が満たされたとき、まず「寒さ・暑さ」などから身を守るために何かを身にまとうようになった。その後、自分がどの地域に属しているか、どんな仕事をしているかなどの区別のために服を着用。さらに、シャーマンや支配者たちなどが社会的な階級を示すために、豪華絢爛な服を着るようになった。また、軍服などは人々から尊敬を集める象徴的な意味をもつ……。こんな流れを見ていると、服は人間の欲求に従って進化してきたようにも思えます。

　そうであれば、現代人は潜在的能力が最大限に発揮できるような服を求めている……と、いえるのではないでしょうか。ひとりひとりの能力は十人十色。他人と同じような服を着ていては、あなたの現実は何も変化しないでのは？

服を着るということ

　人は、いつから服を着るようになったか知っていますか？　

およそ７万年前からと言われています。

クロマニヨン人が出現したとされるのが約４万５０００年前。

進化の途中にあるころから、ヒトは衣服を身につけるようになったわけです。

とはいえ、これはあくまで仮説。衣服の起源は未だに証明されていません。

なぜか？　衣服が化石として発掘されるケースがほぼ無く、繊維などは時間を経ると朽ち果てて痕跡が残らないからだそうです。

　どうしてヒトが服を着るようになったか。一般的にまず考えられるのは「気候の変化から身を守るため」「社会の中でじぶんの身分を他者に示すため」などです。つまり実用性や機能性からの発展。

 私は、もうひとつ「美しいファッションで着飾る快感」も加えていいと思います。

２００５年に国立科学博物館で「縄文VS弥生 ガチンコ対決!!」という特別展が開催されました。そこで紹介された縄文時代の衣服が、実におしゃれ。黒に深紅の模様などをあしらった原色使いの服に、アクセサリーも多数。これら縄文ファッションには、現代と共通する美的感覚が見られます。（もちろん、この衣服もいろいろな考証に基づく推論が前提ではありますが）

　２００１年に、北海道恵庭市カリンバ３号遺跡で発掘された縄文時代のシャーマンと思われる４人の人物の調査結果でが報道されました。袖がある衣服を着て、絹のような繊維で作られた布が掛けられて埋葬されていたそうです。副葬品には漆塗りの櫛や頭飾り、耳飾り、腕輪、腰飾り帯などが多数。国内で初めて発見された漆製品も含まれていたそうです（恵庭市ホームページ参照）。

　装飾品には魔除けなどの意味があり、おもにシャーマンなどの役目を持つ人物が身につけていたと思われています。

　弥生時代にはガラスが伝来し、ガラスを使った装飾品も作られるようになったようです。衣服は、前述の「縄文VS弥生」展によると白や淡い色を貴重としたファッションに変化したようです。

　身を守るためだけの服なら、模様をつけたりアクセサリーをつける必要はないはず。シャーマンたちが祭礼のために身につけたものだというにしても、一般のヒトがシャーマンの服を見て「美しい」など、何らかの感情を持ったことでしょう。そして、それはシャーマンたちが自分をプロデュースするうえでも意図したことだったと思うのです。つまり、美を賞賛するという感性が縄文時代にはすでにあったと考えてもいいのでは？　人と衣服の関係は、縄文時代にはすでに確立されていたとも言えます。

　次に、日本人と洋服との歴史をざっと見てみます。

　男性の場合、軍服など制服を採用することから洋装化が始まったようです。１８６４年の長州征伐において幕府が西洋式の軍服を採用。その後、１８７１年に軍や官僚の制服を西洋風にすることを定めた天皇の勅諭が発せられ、警官・鉄道員・教師などが制服や洋服を着ることになったようです。

　明治時代に政府は西洋化政策において洋服の着用も奨励したそうですが、一般人には定着しませんでした。日本人がふだん着として洋服を着るようになったきっかけは、太平洋戦争とも言われています。

　井上雅人氏は著書「洋服と日本人」で「日本人に洋服＝近代産業社会的な身体をもたらしていったのは、国民服、標準服、もんぺといった軍国主義の産物であった」と述べています。

　　また、１９２３年の関東大震災を契機とする向きもあります。このとき、和服を着ていた女性が逃げ遅れるケースが多かったことで、有事の際にも動きやすい洋装化のスピードが速まったとも。１９２７年、銀座三越で国内初のファッションショーが開催されたことからも、人々の洋服に対する関心の高まりがうかがえます。

　そして、第二次世界大戦後。

　アメリカをはじめとする欧米文化への憧れ、闇市で売られるアメリカの古着の購入、手入れのしやすさ、動きやすさ、職業婦人の象徴として。などなど……。さまざまな時代の要因が絡まり合い、洋服は広く一般女性に着られるようになり、やがてふだん着として定着していったようです。第二次世界大戦の終戦は１９４５年９月。一般的な日本人が洋服を着るようになったのがそれ以降とするなら、たかだか、７０年ほどのおつきあいになるわけです。
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1370232374613/index.html

「ファッションコミュニケーション 対話する服」

「ファッションコミュニケーション　対話する服」を書くにあたって

　私は、かれこれ30年にわたりファッションマーケティングを生業にしてきました。

おもな仕事は１〜２年先のファッショントレンド予測にはじまり、商品が店頭に並ぶ18か月前の素材開発、12か月前の商品開発、６か月前の小売業の品揃えのサポートなどなど。

　そして、企業や大学でファッションの知識・カラー・VMD（ビジュアルマーチャンダイジング）にまつわる講座も開いています。

　１〜２年先のファッショントレンドを予測するとき、私はまず、時代の背景から感じとれる空気感をよみます。そして、そのイメージを言い表すキーワードや視覚化できるビジュアルをたぐり寄せます。

これらをコラージュマップにまとめ、テーマカラーを抽出するとともにテクスチャーから素材を選択。

　次に、抽出したカラーと選んだ素材を使って、次のシーズンのファッショントレンドを予測するスタイリングマップを作成。ファッションのスタイルを構成するシルエットやアイテムの特徴が表現されたこのマップが、商品開発や品揃えの方向性を決める指針になるのです。これらのマップは時代の気分をファッションに置き換えて映しだす鏡のような物です。

　この仕事をしていて、ファッションには時代を、もっと言えば時代を作りだしている人々の心の動きが大きく関わっていることを実感してきました。

　ファッション・トレンドにしてもしかり。そして個人のファッションの好みにしてもしかり。

人の社会性の基本は服を着ることであり、顔以外の９割がファッションで覆われています。

なぜ、その服を選んだのか？　なぜ、その服を買おうと思ったのか？　なぜ、今日その服を着たのか？

ファッションには、意識していてもいなくてもその人の気分や感情、自分を「こう見てほしい」という思惑、自分が「こうありたい」という願望などが映し出されているのです。つまり、人は無意識にファッションでコミュニケーションをはかっているわけです。

　30代半ばのとき、自宅がある芦屋で阪神大震災に遭遇しました。この経験から「有事の際に、ファッションは不要だ。もっと人の役に立つことはできないものか」と思い悩む日々。

　そして、「何かあったとき、人の痛みを軽くしてあげたり、元気にしてあげることはできないか？」という気持ちからコミュニケーションのための心理学の道へ。以来、カウンセリングやコーチングについて学んできました。

　30年間ファッションを見つめ続けるとともに、20年近くコミュニケーション心理学を学んできた私がたどり着いたのが「ファッションコミュニケーション」というフィールド。そしてファションとコミュニケーションを合わせた独自のファッション論を構築するようになりました。

　もうひとつ、本を書きたいと思った理由があります。

それは、最近の日本のファッションに「ちょっとおかしい」「ちょっと違うよ」という疑問をたくさん持つようになったからです。

　たとえば、いま日本に蔓延するファストファッション。2000年代半ば以降、一気に世界的トレンドとなり日本の市場をも席巻したのはご存知の通り。1990年前後から始まった日本のバブル崩壊がファストファッションの追い風にもなりました。

　とはいえ、インナーなどの消耗品ならともかく、大量生産の安い衣料品で全身をコーディネートし、その現状に満足するのはいかがなものか。

　ファッションデザイナーの丸山敬太さんは、ある講演で次のように語っています。

「僕はこの世には２つの服があると考えています。ひとつは“用を足す服”。たとえば、スポーツをするための服やビジネスの場面で着る服など、なんらかの目的や用途を満たす服です。僕が創りたいのはもうひとつの“心を満たす服”です。人生には大切な服、使い捨てではない“心を満たす服”が必要だと、僕は考えています」と。そして、また「最近はファストファッションが溢れていますが、“用を満たす服”を“心を満たす服”の代替にはしてほしくないと思うのです」とも言っています。私も心から同感します。

　「人は見ためが９割」という本がベストセラーになりました。たしかに相手が初対面であれば、まず外見から判断しますね。ファッションは自分自身をまわりに語るメッセージのひとつなのです。

安くてトレンドの服を着る。そんな横並びのスタイルで、何が伝えられるでしょうか。

　そして、私はファストファッションには次のような弊害があると思っています。それは、なんとなくトレンドに乗っているような安心感とベースにある使い捨て感覚。こんなファッションを身につけていることが物を大切にする心、日本が誇るべき「もったいない」の精神を忘れさせてしまうのでは？　と危惧しています。いま、世界は環境と人にやさしいサスティナブルな社会基盤づくりに向けて舵をきり始めたのに、使い捨て文化を促進するようなファストファッションは時代とは真逆の価値観しか育てないのではないでしょうか。ファストファッションすべてを否定はしませんが、自分のためにも、もっと視野を広げてファッションを見てほしいのです。

　書店の本棚には、モデルさんやスタイリストさんのファッション本が沢山ならんでいます。この本を書くにあたって私もそれらの多くを読みました。しかしどの本を見ても、あくまでモデルさんやスタイリストさんの持論のみ。そこに書かれたことを自分に置き換えたとして、だれもが参考にできるファッション論だとは思えませんでした。理由として、スタイルがいいモデルさんなら着るだけでかっこよく服が着こなせるし、スタイリストさんはモデルさん相手に、苦労せずに理想的なスタイリングができるからです。モデルさん本やスタイリストさん本はあくまでひとつのモデルパターン。例えるなら、マネキン人形が服を着ている状態をまとめただけ。そこには服を着る心は感じられませんでした。

　本書で私が書きたいのは、自分の外側を意識しただけのきれいな服の着かたではなく、着る人の内側をちゃんと意識した服の着かた。着る心を育てたいのです。そして人生のさまざまなシーンで成功するために知っていてほしい戦術・戦略を持った服の着かたを語っていきたい。

　ファッションとは時代の流れとともに流動的であいまいなもの。とてもひとことでは語れるものではありませんが、それでも言いたいこと、知ってほしいことがたくさんあります。これまでどっぷりファッションに浸かってきた人生で得た情報や身につけた感性、そしてコミュニケーション心理学で学んだ知識を活かして私なりのファッション論を広く、とくにこれからの時代を担って行く若い人たちに発信したい。そう、思ってこの本を書いていきたいと思います。

　就活のブラックスーツ、そしてリゾート地で着るようなクールビズスタイルをよしとしているあなた。

自分の魅力や、人と違うセールスポイントをアピールしなければならない場にこれらの服をほんとうにふさわしいですか？

ヴァージン・アトランティック航空×ヴィヴィアン・ウエストウッド 新作ユニフォームのコンセプトは「サスティナビリティ」

英国ヴァージン・アトランティック航空（Virgin Atlantic Airways）が、

30周年を迎えるにあたり、ヴィヴィアン・ウエストウッドとのコラボによる

新しいユニフォームを制作。今年７月に新ユニフォームがお披露目されました。

新作のユニフォームの特徴は、美しいカラーリングとサスティナビリティ。

素材にはペットボトルをリユースし、ナノ加工を施したポリエステル繊維が使われています。この素材は耐久性が高く、型くずれなどを起こしにくいそう。

女性の客室乗務員用のデザインは、

ヴィヴィアンが90年代に発表した「ベッティーナ・ジャケット」からインスパイアされたスーツ。

ジャケットはバストラインにプリーツがほどこされ、ウエストがシェイプした女性らしいシルエットに。

スカートは前から見るとシンプルなのに、後ろ姿はダーツとダブルプリーツでとてもセクシーという、ひとひねり加えたデザイン。

同社を象徴する鮮やかな「ヴァージン・レッド」が採用され、トータルなイメージはヴィヴィアンらしいフェミニンなスタイルになっています。

40年代のフランスのクチュールデザインを彷彿とさせるカッティングが美しいダブルのドレープコートもあり、こちらもとってもエレガント。

ちなみに、赤い制服と言えば、ヴァージン・アトランティック航空を傘下に置く

ヴァージングループの会長であるサー・リチャード・ブランソン氏（2000年にナイトの称号を賜っています）には、おもしろいエピソードが。

2010年にF１レースに参戦したサー・ブランソン。同じく参戦していたエアアジア・グループのCEOであるフェルナンデス氏と、ランキングでどちらが上位になるか賭けをしたそう。その賭けに敗れたペナルティとして、サー・ブランソンは昨年の５月にエアアジアのフライトに客室乗務員として一日搭乗。エアアジアの女性客室乗務員の真っ赤な制服に身を包み、ばっちりメイクまで施して！　これはイベント化されたのか、マスコミの前で生着替え＆メイクをしたみたいです。ネットで検索すると、ノリノリのサー・ブランソンの動画や画像が見つかりますよ（笑）。結果的にいいプロモーションになったのではないでしょうか。

余談はさておき、次はメンズのユニフォームの話を。

男性客室乗務員用は、名門紳士服テーラーが軒を連ねるストリート「サヴィル・ロウ」をイメージしたというボルドーのオックスフォード織りウールを使ったスリーピース・スーツ。

とてもシャープかつ洗練された仕上がりになっています。

英国紳士風のジェントルマンが機内でサービスしてくれるなんて、女性客にとってはうれしい限りですね。

グッズ類では、ヴァージン・アトランティック航空のアイコンである手書きの羽がデザインされたバッグやヴィヴィアンのブランドの「アワーグラスヒール」をアップデートしたシューズも。

客室乗務員用のほか、パイロットやグランドホステス用など合わせて22種類の新作ユニフォームは９月1日からの登場になるそうです。

ヴィヴィアン・ウエストウッドと言えば、２月にラフォーレ原宿に「ヴィヴィアン・ウエストウッド アングロマニア」が国内初の旗艦店をオープン。

ファッションアイテム以外にホームウエアやクッションなどの生活雑貨も取り扱っています。コーヒー豆の袋をリユースしたトートバッグや靴下などを縫い合わせたぬいぐるみ「ソックア・アニマル」など、ヴァージン・アトランティックのユニフォーム同様にサスティナブルなポリシーが感じられるラインナップとなっています。

ヴィヴィアン・ウエストウッドは、東日本大震災のとき、フェイスブックを通じて日本への義援金を募ったり、直筆のメッセージやチャリティＴシャツの販売などで復興支援のサポートをしてくれました。

2014-15秋冬のコレクションで環境保護を意識したという深いグリーンを多用するなど、かつては「パンクの女王」と言われたヴィヴィアンも、最近では良識のあるセレブとしての生き方をセレクトしているようです。

〜私を成長させてくれたハイブランド〜

ナポレオンのこんな言葉をご存知でしょうか？

「人はまとった制服のしもべとなる」。

身につける物がどれだけ人に心理的な影響を及ぼすかということを

端的に言った名言ではないでしょうか。

私は人生のさまざまなシーンで、この言葉が当てはまるような体験してきました。

ファッションの仕事を始めたばかりの頃は、

憧れの女性上司のファッションを真似ることで自分に自信が持てると思ってました。

そんな若かりし頃、ひとつのハイブランドとの出会いがありました。

きっかけは初めての海外出張。

レイデザイン研究所で仕事を始めてから半年後に

ミラノ・パリ・ニューヨークにリサーチに出かけたときのことです。

憧れのミラノをリサーチしているとき、あるショップの前で雷に打たれたような衝撃を受けました。

そのブランドは、ジョルジョ・アルマーニ。

一流ファッションの聖地・ミラノにおいてもひときわオーラを放つアルマーニは、

私の感性を刺激し、新しい世界へと導いてくれたのです。

「この感動を持って帰らねば！」と思った私でした。

その出張の際に持っていった５万円ほどを全てはたいてバッグを購入。

（今からおよそ２５年前の５万円と言えば、かなり大金！）

そして、まだ、出張は始まったばかりだったというのに、お財布はカラに。

同行していた上司には、お金を借りるハメになりましたが、

私は大満足！でした。

翌年も海外出張でミラノに行く機会があり、そのときはスーツを購入。

２４、５歳の私がアルマーニの直営店でスーツを買うなんて、

かなり背伸びをしたかもしれません。

でも、前回のブログに書いたように当時はキャリアが１〜２年だったにも関わらず、

クライアントのさまざまなニーズに応えて結果をだすべく奮闘していた時代。

私は日々、自分を大きく見せるために必死でした。

そして、アルマーニのスーツの威光は私に大きなパワーを与えてくれたのです。

ハイブランドのスーツの説得力はクライアントに対してはもちろん、

何より、私自身にもいい暗示をかけることができたと思います。

今となって分かったことですが

20代で着るハイブランドは、その価値が２倍にも３倍にもなります。

まず、服に合わせようとして無意識に背筋が伸びて、見ための印象にも変化が。

そして、服自体が持つオーラが、若さゆえの自信の無さを隠してくれるのです。

いわば “鎧”なのです。

だから、20代や30代でキャリアップを目指している人や大事なプレゼンテーションを抱えている人は、ぜひハイブランドの洋服を１着、手に入れてみてください。

きっとファッションとあなたが良い化学反応を起こして、新しい自分を導いてくれるはずです。

アルマーニのスーツは私にとって素晴らしいビジネスパートナーでしたが、

実は、ひとつ失敗談もあるのです。

20代のころ、ベネトンの創業者であるルチアーノ・ベネトン氏が来日され、

ご縁があって私が京都・大阪のリサーチとサンプリングをすることになりました。

世界のセレブをアテンドするのですから、

とうぜん私は勝負服のアルマーニのスーツを着て一行をお迎え。

が、そのとき同行していたルチアーノの妹・ジュリアーナ（ベネトンのデザイナー）からひと言。

「若いあなたにアルマーニはよくない！　ケンゾーのような若々しい服を着なさい」。

たしかに、そのとき一緒に来日していたジュリアーナのお嬢さんは（私と同年代）、

上から下までカラフルなケンゾー・ファッションでした。

後で聞くと、イタリアでアルマーニのスーツは

「官公庁などのお堅い仕事につく年配の女性が着る」というイメージがあるという話でした。

後から思えば彼らがアルマーニに対して持つイメージや、ベネトンのファッション性などをもっとよく検討しておけば、よかったのです。

ファッションとは時に頼もしい道具であるし、

使い方次第で、意図しない自分を演出してしまうツールにもなると、

この体験で痛感しました。

今となってはいい教訓になった出来事でした。

「人はまとった制服のしもべとなる」。

部下を育てるのにナポレオンは１つ上の階級の制服を与えたそうです。

だからこそ私はみなさん、とくに若い人には

シーンごとに目的意識を持って服を選んでほしいと思います。

ときには、自分には身分不相応だと思えるようなハイブランドにも挑戦してほしい。

素敵に輝きたい、明日の服選び、ちょっと頑張ってみませんか？